ВВС поспілкувалася з дизайнерами, кастинг-агентами та моделями на Тижні моди в Парижі, щоб з’ясувати, що відбувається. Подробиці — у матеріалі Джорджії Белл, який NV публікує у рамах інформаційного партнерства з BBC Україна.
Індустрія високої моди завжди була синонімом худорлявості, але у 2010-х на передній план вийшов рух бодіпозитиву.
Він обіцяв революцію у прийнятті тіл усіх форм і розмірів, схвалював округлі лінії та виступав за інклюзію, особливо на подіумі.
Минуло 10 років, і ситуація змінилася, твердять інсайдери індустрії.
То чи був бодіпозитив миттєвим трендом? Чи повернулася худорлявість назавжди і чи винен у цьому препарат для схуднення «Оземпік»?
Ми поспілкувалися з дизайнерами, кастинг-агентами та моделями на Тижні моди в Парижі, щоб з’ясувати, що відбувається.
2010-ті: розквіт бодіпозитиву
Ешлі Грем стала першою «пампушечкою», яка знялася для знаменитого каталогу купальників Sports Illustrated / Фото: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images
Бодіпозитив бере свій початок у далеких 1960-х. Його поширенню сприяла культова акторка Мерилін Монро, яка розширила жорсткі стандарти краси Голлівуду.
З появою інстаграму у 2010-х тренд знову став актуальним, і інфлюенсери почали висвітлювати моду й красу за межами глянцевих журналів і подіумів.
Сприяли моді на пишні форми й знамениті сестри Кардаш’ян, які б’ють рекорди з лайків і фоловерів у соцмережах. А сідниці «а-ля Кім» стали однією з найпопулярніших пластичних операцій.
Мільйони жінок в усьому світі припинили комплексувати через свої широкі стегна, зрозумівши, що це їхня «фішка», а не ганебний недолік, який потребує маскування і жорстких дієт.
«Це було схоже на бунт: те, що завжди критикували, почали цінувати», — згадує 28-річна плюс-сайз модель Енріка.
Енріка запевняє, що обожнює своє тіло / Фото: Enrika/Gingersnap Models
Модна індустрія взяла курс на різноманітність. На подіумах і в рекламних кампаніях з’явилися моделі всіх форм і розмірів.
2018 року свій бренд білизни Savage x Fenty запустила відома співачка Ріанна, зібравши на подіумі та в рекламних кампаніях моделей ХХL.
Ідея поєднання сексуальності та бодіпозитиву знайшла відгук і у всесвітньовідомого бренду Victoria’s Secret. Вони активно запрошували жінок із пишними формами стати обличчями своїх колекцій.
Ріанна присвячувала шоу Savage x Fenty інклюзивності та бодіпозитиву / Фото: Kevin Mazur/Getty Images for Savage X Fenty Show Vol. 2 Presented by Amazon Prime Video)
Фелісіті Гейворд, 36-річна оверсайз модель, згадує, як 2011 року її вперше запросили на кастинг.
«Коли мені зателефонували з модельного агентства, я подумала, що це якась афера», — розповідає вона.
«До 2010-х ставлення до пишних тіл було негативним, я і не мріяла, що зможу стати моделлю».
«Те, як це змінилося за останні півтора десятиліття, повністю перевернуло моє життя — емоційно, фізично і фінансово».
Історія успіху Фелісіті Гейворд почалася у 2010-х в одному з лондонських пабів. Там її помітив представник модельного агентства / Фото: Felicity Hayward, The Milk Collective
2020-ті: ера Оземпіка
Але вже 2020-го компанії почали відмовлятися від інклюзивності. А на модних показах сезону осінь-зима 2024 з 8800 образів лише 0,8% були на моделях плюс-сайз, повідомляє Vogue.
Одночасно на ринку з’явився препарат Оземпік, який викликав справжню лихоманку, його стали вважати ледь не чудодійним засобом для схуднення, хоча призначений для лікування діабету.
Він пригнічує апетит пацієнтів і був схвалений Національною службою охорони здоров’я Британії для зниження чи контролю ваги.
Знаменитості, зокрема Ілон Маск, відкрито зізнавалися, що завдячують своєю стрункістю саме цьому препарату.
53-річний мільярдер Ілон Маск показав результати свого схуднення і зізнався, що вживав Оземпік, щоб скинути вагу / Фото: Elon Musk/Eva McMillan/X
Популярність препарату вплинула і на рух бодіпозитиву.
«Ми побачили, як швидко змінюються підходи, коли Оземпік і пластика змушують худнути у гонитві за «стилем Vogue», — каже модель на ім’я Моя.
Навіть редакційна директорка британського Vogue Чіома Ннаді заявила, що індустрія моди «має бути стурбована» поверненням тренду на худорлявість.
«Гадаю, Оземпік має до цього стосунок», — сказала вона в інтерв’ю BBC.
«Ми зараз переживаємо момент, коли маятник знову хитнувся в бік худих моделей, і часто до таких речей ставляться як до тренду, а ми не хочемо, щоб це було так».
Париж оспівує елітарність
У січні в Парижі проходить Тиждень чоловічої моди AW25, і аудиторія в режимі реального часу дізнається про нові фешн-тенденції.
Цього разу лише кілька дизайнерів, як-от Rick Owens, LGN і Charles Jeffrey LOVERBOY, зібрали на своїх показах моделей оверсайз.
«Париж звеличує елітарність, а елітарність — це худорлявість і чистота», — каже модний фотограф і артдиректор Нан Лі.
«Є кілька плюс-сайз моделей [на показах], але вони не зовсім плюс — вони нормального розміру. Вони беруть участь у кожному показі, щоб бренд виглядав бодіпозитивним».
Модель Louis Gabriel Nouchi на останньому показі Тижня моди в Парижі / Фото: Victor Boyko/Getty Images
«Бренди прийняли бодіпозитив у 2010-х роках, оскільки частково бачили в ньому комерційну вигоду, а коли у 2020-х це перестало працювати, змінили своє ставлення», — пояснює ВВС Шон Беєн, кастинг-директор культового французького бренду Fursac.
Здавалося, анорексичні моделі давно забуті, але мода знову змінюється і повертається до старих трендів / Фото: Antoine Flament/Getty Images
З іншого боку, дизайнери на кшталт Чарльза Джеффрі вважають, що фешн-бренди зобов’язані проводити інклюзивні кастинги.
«Бодіпозитив ніколи не був для мене трендом, — каже він. — Це була можливість узяти на себе певну відповідальність».
Худорлявість знову з нами
Утім, дизайнери на кшталт Чарльза, схоже, в меншості. І хоча активісти чинять опір, інсайдери фешн-індустрії твердять: мода на худорлявість знову з нами.
«Ситуація змінилася. У 2020 і 2021 роках ми бачили більше розмаїття й інклюзивності на подіумах, але сьогодні це відійшло на другий план», — пояснює співзасновник модельного агентства Chapter Management Деніел Мітчелл-Джонс.
Модель на Тижні моди в Парижі 2025 / Фото: Antoine Flament/Getty Images
Оверсайз модель Енріка розповіла BBC, що моделей її формату не просто менше запрошують, вони ризикують узагалі залишитися без роботи.
«Нерідко в показах беруть участь чотири худі і тільки одна оверсайз модель», — скаржиться вона.
Моделі дефілюють на показі Louis Gabriel Nouchi, Париж 2025 року / Фото: Peter White/Getty Images
Водночас кастинг-директор Шон Беєн вважає, що попит визначає пропозицію.
«Це — своєрідне коло. Кожен модний дім дає свою версію того, що хоче покупець. Усе залежить від споживача».
З ним погоджується французький колекціонер вінтажного одягу Готьє Борсарелло: «Є відома французька приказка: „Без виробництва не буде покупки“. Водночас, якщо люди перестануть купувати, ми перестанемо виробляти».
«Ніхто вас ні до чого не змушує. Усе залежить від рівня виховання й освіти клієнта».
Варто також не забувати, що мода — циклічна. Її маятник очікувано хитнеться у зворотний бік, додає Шон Беєн.
«Ніщо й ніколи не зникає назавжди, особливо в моді».
За матеріалами nv.ua
